这里私藏着半部民国史？找寻活着的老上海 | 淮海坊

客居苏州，平日自然少不了去上海。可每一次走进，都是匆匆逃离，从来没有好好感受过它喧嚣之外的净土。这一次，一个偶然的机会，让我得以走进长乐路，走进老上海的生活。

清晨醒来，有小孩在哭，有老人在巷子里聊着天，开始一天的生活。晚上看不清弄巷的模样，早晨出来，一眼，便看见了老上海本来的样子。阳光正好，兴致正高，于是，便穿过幽静的马路，走向不远处的淮海坊。

从淮海中路走进来，仿佛穿越到民国，走进了另一个世界。砖红斑驳的墙面，屋顶废弃的烟囱，错综飘扬的万国旗，这便是老上海不变的味道。

几乎是一走进，就喜欢上了这里，相对于老式里弄的逼蛰狭窄，他更加宽敞明亮；相对于豪华洋房的拒人于千里之外，他更加平易近人；相对于田子坊之类改造后的小资与喧嚣，他依旧静悄悄地过着自己的生活。

一条霞飞坊，半部民国史，这话有点夸张，却也不无道理。民国时期，这些并不能算豪宅的楼房，却是很多文艺界大师、商贾巨富、军政要员的栖身之地。巴金、徐悲鸿、周建人、许广平、徐悲鸿、竺可桢、胡蝶等等，都曾在此留下生活的印迹，留下传说的故事。

199幢楼房，几乎一半的居住者都是民国时期的风云人物，这是一种怎样的体验？现如今，人去楼未空，每幢楼房依旧有人生活着，名人故居并不对外开放，我们只能在门口望着说明牌，才知道，这里曾经住过谁。

几十年前的传奇，为淮海坊添了一份神秘与厚重；几十年后的寂静，却幸运的，让淮海坊保留了生活的气息。这种生活，是柴米油盐，不是加糖的咖啡；砖红的墙上爬的是爬山虎，挂的是将要晒干的菜；墙角摆放着的，是真正老旧而非复古的自行车；窗口也会摆几盆花，这花，却不会精致，而是自然。

巷子上空纠缠不清的晾衣杆，是旧上海的记忆，不管新上海多么的光鲜亮丽，多么的体面大方，在自己的这一片天地，飘扬的万国旗依旧固执的存在。

漫步淮海坊，里弄里的老人们对于我这个拿着大块头单反，时不时停下来拍拍这拍拍那的外来人熟若无睹，没有热情地邀进去喝杯茶，也没有用防备的眼神注视着我，依旧喝着自己的茶，不被打扰。于是，我得以以最舒适的姿态，完成了对淮海坊的窥探。

定位：上海淮海中路927弄

（文/图：觉非行记）